WikiDer > Casaquin

Casaquin

А Casaquin короткое, плотно прилегающее пальто[1] носили женщины среднего и высшего класса в 18 веке.[2] В одежда был популярен как во Франции, так и в Италии.[1][3][4][2] Casaquin был сделан из льна, который затем был покрыт вышивкой, шелком и кружевом для украшения.[2][1] На дизайн повлияли религиозные верования или события, а также стилистические особенности того времени или отдельных дизайнеров.[2][5] Casaquins носили самые разные женщины, от женщин из рабочего класса для практических целей до женщин из высшего сословия для общественных или церемониальных мероприятий.[6][7][1] Casaquin даже оказал влияние на женщин из Нидерландов в 18 веке, чтобы они представили свою собственную версию Casaquin под названием «Kassekijntje».[8]

Жакет Casaquin (1725-40 гг., Итальянский) от Музей МЕТ украшены вышивкой из шерсти с изображением птиц, пагод и экзотических цветов. Цветы отражаются на стиль шинуазри широко использовался дизайнерами на протяжении 18 века.[5] Сшитые фигуры, изображающие Шутов, можно описать как Гротеск.[9] Это еще один стиль, который также широко использовался на протяжении 18 века, в котором фигуры были представлены в искаженных формах, создавая загадочный или даже неприятный образ. Этот дизайн отражает влияние дизайнера 17 века. Жан Берен.[5] Позы изображенных фигур также идентифицированы как символ, обычно используемый на протяжении 18 века для обозначения 4 континента.[10]
Этот Casaquin (1700-е годы, французский) относится к Музей РИСД и подчеркивает альтернативное использование Casaquins. Его небольшой размер указывает на то, что его не носили женщины, а скорее использовали для украшения религиозной скульптуры.[11] Материал состоит из шелка, сплетенного металлической нитью и цветочного узора. Застежка-молния и низ изделия украшены металлическими аксессуарами. бобинное кружево.[11]

Строительство

Casaquin был построен из юбка лиф[2] из льна, украшенного шелком, кружевом и вышивкой.[1][2] Casaquin был создан и спроектирован кутюрье Имеется в виду женщина-дизайнер одежды по индивидуальному заказу высокой моды для частного клиента.[2] Casaquin имел дизайн и покрой платья, но был намного короче по длине, заканчиваясь на бедрах, чтобы носить его как своего рода жакет.[4] Часто Casaquin был дополнен складками и расклешенной юбкой на спине пальто.[3] Яркая шерстяная вышивка была вышита на Casaquin, чтобы украсить белье.[7] Судя по изучению различных источников и представленных на изображениях рядом, вышивка и украшение сильно различались у Casaquin. В вышивке иногда использовались изображения фруктов, животных, цветов, танцующих фигур или пагоды.[2] На дизайн повлияли важные события, верования или стилистические особенности, популярные в то время.[2][7] Некоторые из популярных стилей вышивки в этот период включали: шинуазри, гротеск и аллегорические образы.[7] Дизайн также может отражать особый стиль дизайнера.[5] Цветной шелк также использовался, а также металлическое кружево в серебре или золоте, чтобы украсить Casaquin.[1][3]

Белье 1700-х годов

Шерсть Первоначально был создан в начале 1600-х годов полностью за счет ручного труда.[12] Процесс включал сбор урожая льна, а затем погружение стеблей в воду до тех пор, пока они не загнили. Затем стебли измельчали ​​до тех пор, пока не отделились отдельные волокна, которые можно было сплести в нить, а затем сплести в ткань.[12] Затем ткань очищали и били деревянным молотком, чтобы увеличить ее прочность. Это также придаст блеск материалу.[12] На протяжении 18 века некоторые из этих процессов были механизированы с использованием энергии воды.[12][13] Для этого использовалось деревянное лезвие с приводом от водяной мельницы для разделения льна на волокна. Другой шаг, который был механизирован с помощью силы воды, - это молоток для отбивания ткани.[12] Ткань стирали, используя последовательность колес с водяным приводом, которые протягивали ее через деревянные «чистящие доски», сделанные из листа дерева с канавками или «гофрированного дерева».[12]

В 1700-х годах льняная промышленность росла все сильнее.[14] Чтобы удовлетворить популярный спрос, на который французских ткачей не хватало, промышленность распространилась на Ирландию.[14] Город производства льна, известный как Cootehill был образован, который стал «крупным центром торговли льняными тканями»,[14] льняное полотно, производимое здесь, было одним из лучших в мире.[14] Лен производили ткачи, прядильщики льна и трибуны города.[14]

Шелк в 1700-х годах

К восемнадцатому веку шелк была крупной отраслью с более чем 100 шелковыми фабриками, расположенными в Италии.[12] Сырье для производства шелка поступало из других стран, преимущественно из Китая, Вест-Индии, Северной Америки и Африки.[13] В то время шелковые фабрики работали на воде, крупнейшая из которых находилась в Дерби, Англия, и ею управляла бригада из 300 человек, использовавших реку Дервент.[12] Он был построен Томас Ломб.[12]

Изобретение автоматизированного ткацкого станка или Жаккард Ткацкий станок в течение 18 века позволяли ткать из шелка более сложные и разнообразные узоры.[15] Первый автоматизированный ткацкий станок был изобретен Жак де Вокансон в 1741 г.[15]

В этот период шелк также широко использовался для изготовления домашней мебели, включая простыни, одеяла или коврики.[16]

Кружево в 1700-х годах

Кружево по-прежнему оставалась небольшой отраслью, большая часть которой производилась в домах сельскохозяйственных семей с низким доходом.[17][18] Его изготавливали женщины и дети с использованием тонких ниток, которые скручивали для создания узоров и узоров.[17][18] Более тонкие кусочки кружева были созданы из металлической ткани в золоте или серебре, использовалось до 400 штук. шпульки.[18]

Это еще один Casaquin (1785, итальянский) в Музей Метрополитена коллекция. Он имеет шелковые рукава с манжетами, имитирующие рукава джентльмена того времени, и приталенную спину.[19]

Носить

Женщины 18 века обычно носили платья одного из трех стилей.[20] Первым был открытый халат, который представлял собой платье с шарниром. лиф и юбка, которая была расстегнута спереди. Второй был закрытым халатом, который также имел объединенный лиф и юбку, но не был расстегнут спереди.[20] Эти платья затем покрывали «оберточной мантией», которая также имела различные стили. К ним относятся Мантуя или платье свободного кроя, Платье Sack Backсо складками в форме прямоугольника на спине или Полонез это была верхняя юбка из драпированного материала с рюшами.[20] Завершающим фасоном платья стали съемная юбка и корсаж. Лиф с отстегнутой юбкой также имел альтернативные фасоны. Одним из них был Casaquin. Другие стили включали Petenlair, который был свободнее и длиннее, чем Casaquin, или куртка для верховой езды, которая обычно сочеталась с юбкой для верховой езды и жилетом.[20]

Изначально Casaquin носили женщины из рабочего класса, однако в 1720-х годах он также был принят высшим классом и считался модной одеждой.[5] Casaquin считался вариацией популярного модного платья, халат à la française это было неформальное платье, которое носили почти все социальные классы в 18 веке, за исключением очень бедных.[2] В это время комфорт и простота становились все более желанными чертами одежды.[6] это было связано с судом Людовик XIV позволяя использовать более небрежный и менее ограниченный стиль одежды, относящийся к категории "неглиже стиль".[7]

Casaquin также носили, чтобы подчеркнуть черты идеального телосложения, которое было желанным в то время.[5] для этого требовалось иметь такую ​​маленькую талию, что ее можно было сравнить с размахом рук мужчины.[21]

Casaquins в произведениях искусства изображает владельца, начиная от кухонной горничной из низшего сословия до женщины из высшего сословия, одетой в официальную одежду.[22] Дизайн Casaquin часто служил индикатором цели его ношения. Некоторые Casaquins включали сложные или обширные украшения, что означало, что их носили женщины из высшего сословия на полуформальных светских мероприятиях.[7][1] Это могут быть трапезы, церемонии, прогулки в благородной компании или компании высшего класса или маскарады.[1][7] Другие были гораздо более простого дизайна, которые носили женщины среднего класса для повседневной носки или для практических целей для тепла.[6] Меньшие по размеру Casaquins также были созданы для украшения религиозных скульптур.[3]

Однако использование дизайна Casaquin для обозначения социального статуса владельца может быть неоднозначным, особенно в 18 веке. В течение этого периода сохранение моды в глазах общества имело первостепенное значение для многих женщин, поскольку это определяло их «социальную идентификацию».[23] Несмотря на класс или звание людей, их все равно можно было считать респектабельными, если бы они были хорошо одеты.[23] Это выросло до такой степени, что некоторые стали просить найти способ определения социальных классов, поскольку некоторые женщины жертвовали благополучием себя и семьи ради одежды, как заявил Бернар Мандевиль в 18 веке "Жена беднейшего рабочего в приходе, которая презирает носить крепкую здоровую фризе, как она могла бы, наполовину уморит себя и своего мужа голодом, чтобы купить подержанное платье и нижнюю юбку, ... потому что, кстати, это более благородно".[23] В этой цитате используется пример женщины из низшего сословия, которая на деньги тратила на еду своей семьи, вместо того чтобы покупать подержанное роскошное платье. Это желание быть модным привело к росту индустрии подержанной одежды в 18 веке. Изысканную одежду можно было перепродать, а затем купить низшие классы.[23] Механизация текстильной промышленности, а также рост торговли в конце 18 века также означали, что разнообразные конструкции тканей были широко доступны, а более тонкие и сложные узоры стали менее редкими.[23] Это стерло еще одну границу между социальными классами с точки зрения моды.[23]

Историческое значение

Некоторые Casaquins были разработаны и носили известные исторические деятели. Пример включает Casaquin из французского музея. Palais Galliera который был найден в благородном доме Ligne.[1] Этот особенный казакин датируется 1730-1740 годами и был сделан из льняной ткани синего цвета.[1] Внешний вид декорирован коралловым шелком и серебряным кружевом.[1] Предполагается, что этот Casaquin принадлежал и носил Элизабет Александрин де Сальм, которая была матерью 7-го принца Линь, Шарль-Жозеф де Линь.[1]

В Hindeloopen Женщины из Нидерландов были вдохновлены французским Casaquin после его популярности в 18 веке и переняли похожий стиль декорированных коротких жакетов, известный как «Kassekijntje».[8] Kassekijntje был сделан из материала, происходящего из Индии, который называется Ситец.[8] Ситец изготавливали из тканого материала, который затем вручную раскрашивали красочными и экзотическими узорами.[8] Подобно Casaquin, многие из дизайнов изначально были типичными для внутреннего декора, например, мебель или гобелены, но стали популярными в одежде в 18 веке.[8][7]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j k л "Casaquin". Palais Galliera | Musée de la mode de la Ville de Paris. Получено 2019-05-06.
  2. ^ а б c d е ж грамм час я j Пармаль, Памела А. (январь 1997 г.). «Мода и растущее значение Marchande des Modes во Франции середины восемнадцатого века». Костюм. 31 (1): 68–77. Дои:10.1179 / cos.1997.31.1.68. ISSN 0590-8876.
  3. ^ а б c d "Casaquin | Музей РИСД". risdmuseum.org. Получено 2019-05-06.
  4. ^ а б "Карако". www.metmuseum.org. Получено 2019-05-06.
  5. ^ а б c d е ж "Платье". www.metmuseum.org. Получено 2019-05-07.
  6. ^ а б c Институт Киотского костюма; Фукаи, Акико (2002). Мода: коллекция Киотского института костюма: история с 18 по 20 век. Taschen. ISBN 9783822812068.
  7. ^ а б c d е ж грамм час Пек, Амелия (24 сентября 2013). Переплетенный глобус: всемирная торговля текстилем, 1500–1800 гг.. Издательство Йельского университета. ISBN 9780300196986.
  8. ^ а б c d е Арнолли, Дженеке (2017). "Разоблачение таинственного ситца Hindeloopen Chintz Wentke" (PDF). Раскрыта таинственная Hindeloopen Chintz Wentke - через ICOM.
  9. ^ Пек, Амелия (24 сентября 2013). Переплетенный глобус: всемирная торговля текстилем, 1500–1800 гг.. Издательство Йельского университета. ISBN 9780300196986.
  10. ^ Пек, Амелия (24 сентября 2013). Переплетенный глобус: всемирная торговля текстилем, 1500–1800 гг.. Издательство Йельского университета. ISBN 9780300196986.
  11. ^ а б "Casaquin | Музей РИСД". risdmuseum.org. Получено 2019-05-12.
  12. ^ а б c d е ж грамм час я Рейнольдс, Терри С. (1984). «Средневековые корни промышленной революции». Scientific American. 251 (1): 122–131. Bibcode:1984SciAm.251a.122R. Дои:10.1038 / scientificamerican0784-122. ISSN 0036-8733. JSTOR 24969418.
  13. ^ а б Монтанья, Джозеф (1981). "Индустриальная революция". scholar.googleusercontent.com. Получено 2019-05-31.
  14. ^ а б c d е Брабазон, Майкл (2016). «Загадка« французских »льняных мастеров КУТЕХИЛЛА И СВИНФОРДА». История Ирландии. 24 (6): 20–22. ISSN 0791-8224. JSTOR histirel.24.6.20.
  15. ^ а б koehlerlange (01.12.2015). «Французский шелк XVIII века». Ливр-де-ла-Мод. Получено 2019-05-31.
  16. ^ Аллен, Глория (01.01.2002). «Шелковые покрывала в раннем Чесапикском регионе: интерпретация документальных свидетельств». Труды симпозиума текстильного общества Америки.
  17. ^ а б Джонс, Э. Л. (1968). «Сельскохозяйственные истоки индустрии». Прошлое настоящее (40): 58–71. ISSN 0031-2746. JSTOR 650067.
  18. ^ а б c Спенсли, Г. Ф. Р. (1973). «Истоки английской индустрии кружева подушек». Обзор истории сельского хозяйства. 21 (2): 81–93. ISSN 0002-1490. JSTOR 40273541.
  19. ^ "Карако". www.metmuseum.org. Получено 2019-05-07.
  20. ^ а б c d Препятствие, Патрисия (1970). "Мясные и модные изделия в колониальной Вирджинии, 1750-1780 гг.". Диссертации, диссертации и магистерские проекты - через Колледж Уильяма и Мэри W&M ScholarWorks.
  21. ^ Уорелл, Джудит (27 сентября 2001 г.). Энциклопедия женщин и пола, двухтомник: половые сходства и различия и влияние общества на гендер. Академическая пресса. ISBN 9780122272455.
  22. ^ Блюм, Стелла (1 января 1982 г.). Французские модные тарелки в цвете восемнадцатого века: 64 гравюры из "Galerie Des Modes", 1778-1787 гг. (На французском). Курьерская корпорация. ISBN 9780486243313.
  23. ^ а б c d е ж Лемир, Беверли (19 июля 2013 г.). «Торговля модой: продавцы, ломбарды, торговцы, воры и подержанная одежда в Англии, 1700–1800». История текстиля. 22: 67–82. Дои:10.1179/004049691793711342.