WikiDer > История костюмов

History of suits

Мужской подходить Одежда, в смысле гостиной, делового или офисного костюма, представляет собой набор предметов одежды, изготовленных из одной ткани. В этой статье обсуждается история создания костюма для отдыха, который часто называют деловой костюм в темных тонах консервативного покроя.

Мужские костюмы

Иоганн Кристиан Фишер, композитор, в подходящем пальто, жилете и бриджах, автор: Томас Гейнсборо, ок. 1780 г.

Костюм - традиционная форма мужской одежды. Официальные одежда в западном мире. Уже около четырехсот лет костюмы, сочетающие в себе пальто, брюки и жилет, были в моде и вышли из моды. Происхождение современного лаунж-костюма видно в очертаниях ярко окрашенного, тщательно продуманного королевское придворное платье XVII века (костюм, парик, галифе), которое было сброшено из-за французская революция. Эту эволюцию можно наблюдать совсем недавно в использовании пара и набивки в британском портном при формовании. шерстяной ткань, рост и падение популярности галстуки постепенное прекращение использования жилетов и шляп за последние пятьдесят лет.

Современный костюм для отдыха появился в конце 19 века, но его истоки восходят к упрощенному портному стандарту одежды, установленному английским королем. Карл II в 17 веке. В 1666 году восстановленный монарх Карл II по примеру короля Людовик XIVсуд в Версаль, постановил, что при английском дворе мужчины будут носить длинное пальто, жилет (тогда называемый "юбка"), а галстук (предшественник галстука), крыло, колено бриджи (брюки) и шапка. Однако картины Ян Стин, Питер Брейгель Старший, и другие художники Голландской Золотой Эры показывают, что такое расположение уже использовалось неформально в Голландии, если не в Западной Европе в целом. На многих жанровых картинах Стина изображены мужчины, одетые в длинные до бедер или сюртуки с рубашкой и брюками, которые на самом деле больше напоминают современный дизайн костюмов, чем современный британский стандарт.

Регентство

В начале 19 века британские денди Бо Браммелл пересмотрел, адаптировал и популяризировал стиль британского двора, Европейский мужчинам следует носить хорошо скроенную, скроенную одежду, украшенную тщательно завязанными галстуками. Простота новой одежды и ее мрачные цвета резко контрастировали с экстравагантным, пижонский стили только перед. Под влиянием Браммелла появилась современная эра мужской одежды, которая теперь включает в себя современный костюм и галстук. Более того, он открыл новую эру ухода и стиля, включая регулярное (ежедневное) купание как часть мужского туалета. Тем не менее, картины французских мужчин с 1794 года показывают, что Браммель, возможно, принял и популяризировал постреволюционные французские костюмы, которые включали фрак, двубортный жилет и длинные брюки с любым Гессенские сапоги или обувь обычного размера. Нет картины Браммеля 18-го века, подтверждающей его новаторство. Дизайн современного костюма, кажется, вдохновлен утилитарной одеждой охотников и офицеров. Картины десятилетия 1760 года показывают, как появился современный дизайн пальто с лацканами. Это можно увидеть в сцене охоты с графом Карлом Эмилем Ульрихом фон Донопом в роли неизвестного художника и Фредериком Вильямом Эрнестом, графом фон Шаумбург-Липпе в ганноверской форме фельдмаршала, нарисованной Джошуа Рейнольдсом. [1]

В этом регентство В этот период преобладающей одеждой высшего класса, представленной Браммеллом для повседневной одежды, был плотно прилегающий фрак темного цвета с несоответствующими (обычно светлыми) брюками, бледным жилетом, белой рубашкой, галстуком и высокими сапогами.

Викторианский

К началу Викторианский период, то сюртукИзначально не только черный, но и быстро стал стандартной повседневной одеждой для мужчин. С середины XIX века новое (тогда еще неформальное) пальто, утреннее пальто, стало приемлемо. Это была менее формальная одежда с вырезом спереди, что делало ее удобной для ношения во время езды. Утреннее платье и сюртуки не подходили для костюмов, потому что их носили с брюками, не подходящими по цвету или ткани; соответствующий жилет и брюки считались неформальными и могли быть описаны кратковременным термином то же костюм.[2] Фрак по-прежнему оставался стандартной одеждой для всех официальных и деловых мероприятий, а фрак носили по вечерам.

К концу 19 века современный костюм для отдыха родился как очень непринужденная одежда, предназначенная только для занятий спортом, в деревне или на море.

Трое мужчин в 2006 году в вариациях черного галстука.

Параллельно с этим был изобретен смокинг, который стали носить на неформальных вечерних мероприятиях. Он произошел от белый галстук (дресс-код, связанный с вечерним фраком), но быстро превратился в полностью новую одежду, смокинг, с новым дресс-кодом, первоначально известный как «dress lounge», а затем черный галстук. Когда он был импортирован в Соединенные Штаты, он стал известен как смокинг. Изначально «парадный салон» использовался только для небольших частных встреч и белый галстук («Белый галстук и решка») по-прежнему носили на больших официальных мероприятиях. «Dress lounge» постепенно становилось все более популярным для крупных мероприятий как альтернатива вечернему платью с белым галстуком.

Эдвардианский

1901 год, мужчина в утреннике.

Начало Эдвардианская эпоха в начале 20 века привело к неуклонному снижению ношения сюртуки По мере того как утреннее пальто становилось относительно формальным, сначала оно стало приемлемым для бизнесменов, а затем стало стандартным платьем даже в городе. Костюм для отдыха постепенно принимался как правильный за пределами его первоначальной обстановки, и в эдвардианские времена постепенно начал появляться в городе. Хотя все еще предназначенный для частных встреч, обычно без женщин, черный галстук стал более распространенным явлением.

В Северная Америка, «костюм-мешок», покрой костюма для отдыха, стал очень популярным, и, за исключением плеч, он непригоден, свободен и неформален, поскольку в нем нет дротиков.

Межвоенный

При подписании Версальского мирного договора в 1919 году главы государств носили утреннее платье и костюмы для неформальных встреч (как здесь), но сюртуки для официальных дневных встреч.

После окончания Первой мировой войны большинство мужчин перешло на короткий жилетный костюм с покрытием. Длинные пальто быстро вышли из моды как повседневной, так и деловой, а утренние пальто приобрели нынешнюю классификацию «формальных». В 1920-е годы всегда носили короткие костюмы, за исключением официальных случаев в дневное время, когда надевали утреннее пальто. Пожилые, более консервативные мужчины продолжали носить сюртуки, или «пальто принца Альберта», как его называли.

В Северной Америке для вечерних мероприятий короткий смокинг фактически заменил длинный «парадный» хвост, который считался «старой шляпой» и носился только старыми консервативными мужчинами. В Великобритании черный галстук стал приемлемым в качестве общей неформальной альтернативы белому галстуку, хотя в то время стиль и аксессуары черного галстука все еще были очень подвижными.

В 1920-х годах мужчины стали носить широкие прямые брюки со своими костюмами. Эти брюки обычно имели длину 23 дюйма вокруг манжеты. Молодые мужчины часто носили брюки с более широкими штанинами, которые назывались "Оксфордские сумкиБрюки также стали носить с манжетами вскоре после Первой мировой войны, и этот стиль сохранялся до Второй мировой войны. Впервые брюки стали носить со складками в 1920-х годах. Брюки носили с очень высокой талией в течение 1920-х годов, и эта мода оставалась в моде до тех пор, пока 1940-х годов. Однобортные костюмы были в моде на протяжении 1920-х и двубортный костюм в основном носили более консервативные мужчины старшего возраста. В 1920-е годы очень модные мужчины часто носили двубортные жилеты (с четырьмя пуговицами с каждой стороны) с однобортными пальто. Лацканы однобортных костюмов носили по моде остроконечные и часто широкие. В начале 1930-х годов эти стили продолжались и часто еще больше преувеличивались.

До 1935 года (и снова в 1970-х) мужчины предпочитали плотно скроенные пальто и жилеты. В 1935 году произошло полное изменение стиля. Были введены свободные пальто, брюки стали сужаться внизу, а костюмные пальто - с сужающимися рукавами. Поначалу мужчины неохотно принимали эти новые тенденции. Поначалу жилет продолжали изготавливаться в традиционном облегающем стиле. К 1940 году жилет стали делать свободного кроя, что делало его неудобным в носке. В модных журналах того времени мужчины жаловались, что эти новые жилеты постоянно задирались, когда им случалось садиться или наклоняться. В это время модные мужчины отдали предпочтение двубортному пиджаку, который останется в моде в течение следующих двух десятилетий.

К этому времени утреннее платье было заменено дневным полуформальным, известным в Северной Америке как Бродяга. Это было довольно популярно, но на самом деле утреннее пальто пережило его. С 1950-х годов он использовался в качестве черной версии лаунж-костюма как неформальный вид к смокингу. В наше время черный костюм для отдыха стал популярным в течение дня.

Послевоенный

Отражая демократизацию богатства и более широкую тенденцию к упрощению в десятилетия после Вторая мировая войнакостюм был стандартизирован и обтекаем. Пиджаки были максимально прямыми без каких-либо признаков талии, а к 1960-м годам лацканы стали уже, чем когда-либо ранее. Нормирование одежды во время войны привело к значительным изменениям в стиле, что привело к значительному снижению популярности таких фасонов, как двубортный костюм.

В Журнал New York Times Style объясняет один знаковый костюм той эпохи, серый фланелевый костюм:

Еще в 1955 году, когда джинсовая ткань была апогеем бунтарства, роман Слоуна Уилсона Мужчина в сером фланелевом костюме превратили мужскую классику в синоним однообразия среднего класса. . . У фланели было скромное начало - по общему мнению, это название происходит от «gwlanen», валлийского слова «шерстяная ткань» - и она использовалась для изготовления нижнего белья в 19 веке. В 1880-х годах белую фланель носили для летних видов спорта; к 1920-м годам фаворитом стал более бессезонный серый цвет. Когда принц Уэльский надел серые фланелевые брюки во время своего путешествия в Америку в 1924 году, их подражали коллеги по обе стороны Атлантики. Кэри Грант и Фред Астер перенесли эту тенденцию в 1940-е годы. Архетипический квадрат послевоенной эпохи был позже описан энциклопедией стиля Esquire как аккуратный, осмотрительный, консервативный мужчина, который нес портфель атташе и считал розовую рубашку на пуговицах своей единственной модной вещью.[3]

В конце 1960-х - начале 1970-х гг. Куртка NehruИндийский стиль с воротником-стойкой был представлен такими артистами, как Джонни Карсон и Битлз, и наблюдался кратковременный всплеск популярности в Западной Европе и США.

В 1970-х годах снова стал популярным облегающий пиджак, что также способствовало возвращению жилета. Этот новый стиль из трех частей стал тесно связан с дискотека культуры, и был популяризирован фильмом Лихорадка субботнего вечера. Тем временем модные бренды, такие как Haggar, начали внедрять концепцию «раздельного костюма» - производственную инновацию, которая снизила потребность в чрезмерной настройке.

В 80-е годы снова появилась тенденция к упрощению костюма. Пиджак стал свободнее, и без жилета полностью отказались. Некоторые производители костюмов продолжали шить жилеты, но они, как правило, были короткими и часто имели только четыре пуговицы. В 1980-х линия талии пиджака снова сместилась вниз и стала намного ниже талии. К 1985-1986 годам костюмы-тройки постепенно исчезли, уступив место покрою. двубортный и из двух частей однобортный костюмы.

В конце 90-х годов прошлого века к популярности вернулся костюм-двойка с тремя пуговицами, который затем вышел из моды в первое десятилетие двадцать первого века.

Женские костюмы

Женские прогулочные костюмы, 1894 г., из Баттерик модель компании Делинеатор

Самые ранние женские костюмы были привычки верховой езды, который состоял из сшитого на заказ пальто или куртки и подходящей юбка с 1660-х гг. Практичные и прочные навыки верховой езды использовались не только на лошади, но также для путешествий и других дневных занятий. Ансамбли жакета и юбки, не предназначенные для верховой езды, появились в конце XIX века. И привычки верховой езды, и ходовые костюмы отражали юбку и рукав стили дня. До 1910-х годов комплекты пальто и юбки обычно описывались как «костюмы», а не как костюмы, и термин «костюм» в применении к таким комплектам не был обычным до окончания Первой мировой войны.[4]

В первой половине двадцатого века костюм с юбкой стал обычным дневным городским костюмом для женщин как на работе, так и вне его; портниха костюмы отличались более мягкими тканями и «женственными» деталями, а коктейльные костюмы в середине века их носили для полуформальных мероприятий.

Под влиянием Платье для успехауниформа работающей женщины, состоящая из костюма с юбкой, сшитой рубашки и свободного галстука, появилась в 1970-х и 1980-х годах. Брючные костюмы (женские костюмы с брюками восточного стиля) представил дизайнер Андре Курреж в 1964 году, но постепенно стали восприниматься как формальная деловая одежда.

Недавнее влияние повседневной одежды

За последние полвека ношение костюмов стало гораздо менее распространенным, чем когда-то, и теперь обычно используется для официальных и деловых мероприятий. В 1990-е годы многие предприятия в Северной Америке приняли повседневную одежду, начиная с "Повседневные пятницы", а затем распространяется на всю рабочую неделю. Отказ от единого дресс-кода привел к значительной путанице в отношении того, что считать подходящей деловой одеждой. В последнее время некоторые организации ужесточили формальный дресс-код, хотя он, возможно, никогда больше не будет таким распространенным, как они когда-то были.

Современные тенденции

Хотя европейский сшитый на заказ костюм мужчины обычно считается самым консервативным костюмом Западная культураВосточные влияния или экстравагантные вариации сшитого на заказ костюма были приняты многими субкультурами за последнее столетие как вопрос моды или социальной идентичности. Еще в 1922 г. Эмили Пост обратилась к тому, что она назвала "странным американским костюмом" в своем влиятельном руководстве Этикет:

Вы увидите его повсюду, на Бродвее в каждом городе и на главной улице каждого города, на променаде и пляжах прибрежных курортов и даже в отдаленных фермерских деревнях. Он год за годом бьет по лицу во всех своих удивительных вариациях: линия талии под подмышками, "хитрые" ремни, всякие мелочи в манжетах; брюки настолько узкие, что вы боитесь, что они лопнут у вас на глазах, карманы расположены в каждом положении, пуговицы собраны вместе в тесный ряд или уменьшены до одной. Такой прогрессивный стиль может не соответствовать международным вкусам или этикету.

Некоторые из нетрадиционных стилей костюмов прошлого века включают:

  • В Джазовый костюм в начале 1920-х годов были с чрезвычайно высокой талией и плотно прилегающими, их носили с брюками с довольно высокой талией и короткими штанинами, открывавшими носки владельца.
  • В Зут костюм конца 1930-х и 1940-х годов.
  • Западный костюм, форма западная одежда Индивидуальный пиджак с деталями в стиле вестерн, такими как остроконечные кокетки или карманы для стрел.
  • В Костюм нуди, богато украшенная форма западной одежды.
  • В Битлз костюм, вдохновленный Пьер Кардэнкуртки без воротника, производные от Эдвардианские костюмы и индийский Куртка Nehru.
  • В Мод костюм, мода 1960-х, и снова в начало 2010-х. Характеристики включают очень тонкий крой, узкие лацканы, три или четыре пуговицы и сильно зауженную талию. Обычно однобортный и серый. Ткань обычно состоит из мохер, тоник, ломаная лапка, или двухцветная ткань.
  • В Костюм сафари, мода 1970-х. Созданный по образцу военной парадной формы, которую носили в жарком климате, он состоял из (длинных, но иногда и коротких) брюк и куртки с короткими рукавами с накладные карманы из легкой костюмной ткани, обычно бежевого или пастельных оттенков синего и зеленого. Его носили с рубашкой с короткими рукавами, в основном с открытой шеей, но иногда и с галстуком. Еще один стиль, связанный с этим, был костюм для отдыха, у которого была рубашка с длинными рукавами.
  • В Дискотека костюм, мода 1970-х, с преувеличенными лацканами и расклешенными брюками и обычно без галстука, часто белого или яркого цвета полиэстер Из ткани в основу куртки легли куртки, популярные в 1930-е годы.
  • Костюм Power середины 1980-х - начала 1990-х годов: двубортный костюм, отличающийся острым кроем, широкими подплечниками и жесткой сборкой.

Смотрите также

Библиография

  • Антонжиаванни, Николай: Костюм, Издательство HarperCollins, Нью-Йорк, 2006. ISBN 0-06-089186-6
  • Берд, Пенелопа: Мужской образ: мужская мода в Англии 1300-1970 гг.. B. T. Batsford Ltd, Лондон, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
  • Крунборг, Фредерик: Синяя книга мужского пошива. Croonborg Sartorial Co., Нью-Йорк и Чикаго, 1907 г.
  • Каннингтон, К. Виллетт; Каннингтон, Филлис (1959): Справочник по английскому костюму в XIX веке, Plays Inc, Бостон, перепечатка 1970 г.
  • Девере, Луи: Справочник по практической огранке центральной коронной системы (Лондон, 1866 г.) переработано и отредактировано Р. Л. Шепом. Р. Л. Шеп, Мендосино, Калифорния, 1986. ISBN 0-914046-03-9
  • Дойл, Роберт: Искусство портного, Публикации Sartorial Press, Стратфорд, Онтарио, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
  • Друзедов, Жан Л. (редактор): Иллюстрация мужской моды на рубеже веков Перепечатка. Первоначально опубликовано: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990. ISBN 0-486-26353-3
  • Мэнсфилд, Алан; Каннингтон, Филлис: Справочник по английскому костюму в ХХ веке 1900-1950 гг., Plays Inc, Бостон, 1973
  • Стивенсон, Ангус (редактор): Краткий оксфордский словарь. Oxford University Press, Нью-Йорк, 2007 г.
  • Неизвестный автор: Стандартная работа по раскрою мужской одежды. 4-е изд. Первоначально паб. 1886 год, автор Джно Дж. Митчелл, Нью-Йорк. ISBN 0-916896-33-1
  • Винсент, В. Д. Ф .: Практическое руководство резака. Том II «Все виды пальто». Компания Джона Уильямсона, Лондон, около 1893 года.
  • Во, Нора: Покрой мужской одежды 1600-1900 гг., Рутледж, Лондон, 1964. ISBN 0-87830-025-2
  • Уайф, А.А. (ред.): Современный портной и портной. The Caxton Publishing Company Ltd, Лондон, 1951 г.

Рекомендации

  1. ^ Джонсон, Рождение модерна
  2. ^ "Костюмы Ditto". fashionencyclopaedia.com. Получено 15 июля 2013.
  3. ^ Журнал New York Times Style, Брайан, Роберт Э. "Серые вопросы", [1]
  4. ^ "Костюм Джона Редферна". Искать в коллекциях. Музей Виктории и Альберта. Получено 14 февраля 2013.