WikiDer > Лашасс - Википедия

Lachasse - Wikipedia

Лашасс
Частная компания
Торгуется какЛашасс
ПромышленностьМода
ОснованЛондон, Англия (1928)
ОсновательФред Шинглтон
Несуществующий2006
Штаб-квартира
Лондон
,
Англия
Ключевые люди
Дигби Мортон, Харди Эмис, Майкл Доннеллан, Оуэн, Питер Льюис-Краун
ТоварыОт кутюр, прет-а-порте (с 1981 г.)

Лашасс была британской фирмой высокой моды, работавшей с 1928 по 2006 год, что сделало ее одним из старейших домов высокой моды в Лондоне.[1][2]

Часть Объединенное общество лондонских модельеров (IncSoc), он примечателен тем, что является основным тренировочным полигоном для британских кутюрье. Дигби Мортон, Харди Эмис, и Майкл Доннеллан среди его главных конструкторов.[3][4] Позже он будет обучать других дизайнеров с такими именами, как Стивен Джонс и Джон Гальяно проходя через дом высокой моды в качестве стажера на пути к успешной сольной карьере.[5][6]

В период расцвета высокой моды среди клиентов Лашасс Принцесса марина и Графиня Маунтбеттен.[7]

Ранняя история бренда

Основанная в 1928 году, компания Lachasse сосредоточилась на тренде спортивной одежды 1920-х годов. Некоторые источники говорят, что он был основан миссис Филипс, однако более известным именем, стоящим за брендом, был Фред Шинглтон. Это было ответвление модного дома Gray, Paulette & Shingleton - Paulette был модным домом, который был куплен Шинглтоном.[2][3][8] Написав в 1964 году, Хранитель редактор моды Элисон Адбургэм сказал: «Люди часто спрашивают, почему Лашасс - нет человека с таким именем и никогда не было. Лашасс был ответвлением ... знаменитого дома одежды на Беркли-сквер под названием Полетт».[9]

Его первоначальным дизайнером был Дигби Мортон, которому приписывают название, потому что, как он позже сказал, британские женщины не стали бы покупать элитные модные модели, если они не звучали по-французски.[8] Первая женская коллекция Morton для Lachasse представила необычные цветовые сочетания в Донегол твид и уменьшенная детализация, чтобы выделить покрой костюма. Это превратило то, что раньше считалось уравновешенным деревенским стилем, в нечто достаточно шикарное для города.[10] Как отметила Элисон Адбургэм в 1964 году, Мортон: «сделал модным носить твид в Лондоне».[9] Элегантный повседневный костюм стал одной из отличительных черт Lachasse и впоследствии был усовершенствован дизайнерами дома.[8]

Харди Эмис лет

Спустя пять лет Мортон основал свой собственный лейбл, и его сменил в Lachasse Харди Эмис, в то время будущий дизайнер и бывший дизайнер. Эйвери Продавец весов, который получил работу по управлению магазином просто потому, что он написал письмо с описанием платья, которое привлекло внимание Шинглтона.[11] Еще один рассказ об этой истории Колин МакДауэлл в том, что Эмис написал письмо его тете - вендуза у придворной портнихи - и описывал платье, которое носила жена Шинглтона на званом обеде, который посетила Эми.[12] Ранние произведения Эмиса показали отсутствие у него опыта; позже он назовет некоторых из них отвратительными и экстравагантными.[11] Однако в 1937 году его твидовый костюм под названием «Паника» стал большим хитом. Сесил Битон сфотографировал костюм для мода; у него были мягкие бедра и узкая талия (Эмис представила корсеты в коллекцию) и был выполнен из зеленого твида Linton с вишнево-розовой клеткой.[13][11] Тем временем война вспыхнул, Эмис создавала всю коллекцию Lachasse.[11]

Послевоенный дизайн

В 1941 году Майкл Доннеллан был назначен руководителем операций в Лашассе, находясь на военной службе, и после возвращения стал его главным конструктором.[14] Доннеллан - более известный как Майкл или Майкл из Карлоса - было устоявшимся именем, и его дизайны для Лашасс носили лейбл «Майкл из Лашасс». Позже он будет описан как Balenciaga of London за его упор на простоту формы и строгий крой.[9] Он и Лашасс в ту эпоху были такими высокими, что дом был включен в репортаж 1953 года о лондонских дизайнерах «большой десятки» в Жизнь до коронация из Елизавета II.[15] Это было одно из его последних назначений в Лашассе, поскольку в 1953 году он основал свое собственное дело, возглавив дом высокой моды. Питер Рассел.[16]

Следующим руководителем отдела дизайна в Лашассе стал Оуэн, который продолжил традицию тонкого пошива одежды, которая была отличительной чертой бренда, как видно из красного костюма, который теперь является частью одежды. V&A архив.[17][3] Оуэн описал Хранитель в 1964 году как «титулованный ирландец, укрывающийся под псевдонимом Оуэн». Почти десятью годами ранее Времена выяснилось, что Оуэн был «маркизом МакСвини».[18][19] Также среди дизайнерской команды компании в то время были Клайв Эванс - иногда называемый просто Клайв, - который впоследствии стал одним из самых популярных дизайнеров Качающийся Лондон место действия.[2][20]

Экспорт дисков

Как и другие лондонские кутюрье, Лашасс участвовал во множестве экспортных кампаний - особенно для американского рынка.[4] Его сшитые на заказ костюмы имели некоторый международный успех, особенно после Крушение Уолл-Стрит, когда многие американские покупатели обращали внимание на Лондон, а не на Париж из-за более низких цен.[4] В 1936 г. Времена сообщил о небольшом показе мод, проведенном в Нью-Йорке по случаю прибытия Королева мэри, на котором Лашасс показал шотландские твиды. Его новый сине-красный твид был назван одной из «новинок».[21] В 1951 г. Хранитель В репортажах с осенних выставок IncSoc говорилось, что Лашасс: «дико и справедливо хвалили американские покупатели». В том же сезоне его синель Пальто вызвало аплодисменты покупателей на показе мод в Венеции.[22]

В связи с повышенным международным вниманием к лондонской моде в год коронации, Времена сообщил о новых линиях Майкла Лашассского, назвав его «пиджак с вырезом» и узкую юбку, вдохновленные модой Эдварда, «козырем». В нем добавлено: «Ни один дизайнер с момента окончания войны не сделал больше, чем он [Майкл Лашасс], чтобы показать, что Лондон может предложить не только безупречный портной, но и стиль, и новые ткани, которые можно использовать по-новому».[23] В том же году Лашасс - вместе с членами IncSoc и оптовыми компаниями, такими как Сьюзан Смолл, Aquascutum и Симпсоны - показала свою моду на Санкт-Мориц в рамках экспортной кампании, организованной Посол журнал.[24]

Новое право собственности

В 1965 году Питер Льюис-Краун, который присоединился к компании в качестве ученика в 1948 году, стал директором Lachasse. Впоследствии он стал владельцем дома высокой моды, а также отвечал за дизайн.[4] В то время как это была эпоха, когда большинство лондонских домов моды боролись - с появлением нового поколения лондонских дизайнеров и ростом готовой одежды - Лашасс сохранил лояльную клиентуру. Времена сказал в 1966 году: «Одежда Лашаса совершенно не подлежит пошиву, и в этом, должно быть, заключается секрет его успеха у явно более пожилой клиентуры. Юбки, как правило, прямые, часто со складками и плотно закрывают колени».[25] Критика лондонских домов моды 1967 года, в которой автор противопоставлял их работы работам таких дизайнеров, как Мэри Куант и Жан Мьюир - отметил: «Коллекция Лашасс настолько далеко отошла от современной модной идиомы, что казалась почти музейным экспонатом. Его одежда, созданная по стандартам элегантности, вкуса и покроя прошлых лет, явно предназначена для пожилых женщин, которые помнят и любит юбки прямого кроя, низкие квадратные вырезы, драпированные лифы, набедренные банты и манжеты с рукавами длиной до браслета ».[26]

Lachasse продолжал ограничиваться модой до 1981 года, когда он открыл небольшой бутик на Thurloe Place, Кенсингтон помещения по продаже готовой одежды.[4] Тем не менее, мода по-прежнему оставалась его основным бизнесом, и в 1990 году Лиз Смит написала в Времена описал его как одно из мест в Лондоне, где можно купить одежду на заказ: «Питер Льюис-Краун сегодня продолжает домашнюю традицию изысканного пошива одежды (костюм стоит около 1000 фунтов стерлингов), которая мало изменилась с тех времен, когда принцесса Марина и покойная Графиня Маунтбеттен была покупательницей ".[7]

Поздние дизайнеры

Лашасс продолжал предоставлять учебную базу для молодых лондонских дизайнеров. И модистка Стивена Джонса, и будущее Живанши и Dior Главный дизайнер Джон Гальяно тренировался там.[5][6] Статья в мода модный журналист Хэмиш Боулз, который сам проходил стажировку в Лашассе в 1980-х, описал показы мод с коктейльными платьями и дерби дневные костюмы, представленные клиентуре, состоящей из придворных дам королевы и «матриархов Мэйфэра», добавив: «Это было странно, это был рай, это было проникновение в мир, который, казалось, давно исчез».[6][27]

Наследие

Одежда Lachasse хранится в архивах V&A и Музей моды, Баня.[4] Среди предметов в Музее моды Бат - кукла Вирджиния Лахасс, миниатюрный манекен, созданный в 1954 году для лондонской выставки и оснащенный всем гардеробом от кутюр, от повседневной одежды до сумок, нейлона и сигарет. Кукла была одним из центральных элементов передвижной выставки V&A 2007/8 года. Золотой век моды.[28][29][30]

Рекомендации

  1. ^ "Майкл; Джеймс". Музей Виктории и Альберта. Получено 27 мая 2015.
  2. ^ а б c "Лашасс Лтд., Художники по костюмам и моде". apr.ac.uk. Реестр статей художников. Получено 27 мая 2015.
  3. ^ а б c Уодделл, Гэвин (2004). Как работает мода: мода, прет-а-порте и массовое производство. Оксфорд: Blackwell Science. п. 176. ISBN 9780632057528. Получено 9 августа 2014.
  4. ^ а б c d е ж Ворам, Кэтрин. "Лашасс". fashionencyclopedia.com. Энциклопедия моды. Получено 21 августа 2014.
  5. ^ а б Джонс, Стивен, Личный взгляд, за Каллен, Иволга (редактор) (2009). Шляпы: Антология. Издательство V&A. С. 13–25. ISBN 978-1-85177-557-6.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (связь)
  6. ^ а б c «Флэшбэк моды». мода. 3 апреля 2009 г. Архивировано с оригинал 21 октября 2011 г.. Получено 18 августа 2014.
  7. ^ а б Смит, Лиз (6 февраля 1990 г.). «Применение чистой моды». Времена (63622).
  8. ^ а б c Ворам, Кэтрин. «Мортон, Дигби». fashionencyclopedia.com. Энциклопедия моды. Получено 6 августа 2014.
  9. ^ а б c Адбургем, Элисон (26 января 1963 г.). «Неделя моды в Лондоне». Хранитель.
  10. ^ Армстронг, Мэгги (10 мая 2014 г.). «Сказка портного: забытый модник». Независимый IE. Получено 6 августа 2014.
  11. ^ а б c d "Сэр Харди Эмис". Дейли Телеграф. 6 марта 2003 г.. Получено 27 мая 2015.
  12. ^ Макдауэлл, Колин (6 марта 2003 г.). «Сэр Харди Эмис». Хранитель.
  13. ^ Брэмптон, Салли (20 июня 1999 г.). "Интервью: сноб и горжусь этим". Независимый. Получено 27 мая 2015.
  14. ^ Некрологи (12 января 1985 г.). «Мистер Майкл Доннеллан». Времена (62034).
  15. ^ Грин, Милтон; штатный писатель (30 марта 1953 г.). "Британия наряжается для королевы". Жизнь.
  16. ^ штаб (25 июня 1953 г.). «В Австралию приезжает высококлассный конструктор». Sydney Morning Herald. Получено 13 августа 2014.
  17. ^ «Юбка костюма и шляпа». Музей Виктории и Альберта. Архивировано из оригинал 30 мая 2015 г.. Получено 27 мая 2015.
  18. ^ Адбургем, Элисон (23 января 1964 г.). «Лондонские коллекции». Хранитель.
  19. ^ «Поразительный эффект простых ансамблей». Времена (53592). 25 июля 1956 г.
  20. ^ «Этюд на контрастах одежды». Времена (56227). 23 января 1965 г.
  21. ^ «Английский показ мод в Америке». Времена (47383). 25 мая 1936 г.
  22. ^ Адбургэм, Элисон (9 сентября 1951 г.). «Линии Лондона на день». Наблюдатель.
  23. ^ «Одежда и женщина в год коронации: модные тенденции, скорее всего, будут способствовать британской элегантности». Времена (52508). 1 января 1953 г.
  24. ^ «Британская мода в Швейцарии». Времена (52547). 16 февраля 1953 г.
  25. ^ «Лондонские шоу: мы слишком занижены?». Времена (56688). 20 июля 1966 г.
  26. ^ «Fashion Extra». Времена (56844). 20 января 1967 г.
  27. ^ «Мистер Боулз наносит визит Д'НА». dnariyadh.com. ДНК. Получено 30 мая 2015.
  28. ^ Карри, Крис (25 ноября 2007 г.). «Кукла Мисс Вирджиния всегда завораживала своей модой и аксессуарами». Вирджинский пилот. Получено 30 мая 2015.
  29. ^ «Золотой век моды». Музей Виктории и Альберта. Получено 30 мая 2015.
  30. ^ «Золотой век моды». Журнал "Уолл Стрит. 16 июня 2010 г.. Получено 30 мая 2015.

внешняя ссылка