WikiDer > Вера Максвелл

Vera Maxwell
Комбинезон предназначен для использования в военное время.

Вера Хюпе Максвелл (22 апреля 1901 г., Нью-Йорк - 15 января 1995 г., Ринкон, Пуэрто-Рико) был пионером спортивной одежды и модельером.

Предыстория и личная жизнь

Родилась Вера Хуппе в г. Бронкс,[1] Максвелл провела часть детства в Австрии.[2] Она приняла участие Средняя школа Леонии в Леония, Нью-Джерси.[3]

Она изучала балет в Нью-Йорке и поступила в балет Метрополитен-опера в 1919 году, танцевала до своей свадьбы с финансистом Раймондом Максвеллом в 1924 году.[2] У Веры и Раймонда Дж. Максвелла был один ребенок, и они развелись в 1937 году.[3]

Максвелл вышла замуж за архитектора Карлайла Х. Джонсона в 1938 году и развелась с ним в 1945 году.[3]

Карьера

В конце 1920-х Максвелл начал моделировать в Б. Альтман и другие магазины Нью-Йорка.[1] Как она объяснила: «Когда в мае закончился оперный сезон, модные дома на Седьмой авеню только открывали свои коллекции. Я просто переходила улицу и нанималась в качестве модели».[4] Примерно в 1929 году Максвелл начала делать наброски для модных домов, для которых она моделировала.[4]

После многих лет проектирования для других производителей она основала собственную компанию, Вера Максвелл оригиналыв 1947 году. Ее первая коллекция была спортивной, в ней была одежда после катания на лыжах, теннисные костюмы и одежда для верховой езды.[2]

Максвелл был частью новаторской группы американских дизайнеров, создававших более непринужденную и типично американскую одежду.[1] Среди ее современников Клэр Маккарделл, Клэр Поттер, Кэролайн Шнурер, и Тина Лезер.[3] Максвелл дал своей одежде отчетливо американские имена, такие как «Дэниел Бун» для западной одежды. К 1950-м годам она также занималась дизайном вечерней одежды.[2]

Максвелл был первым американским дизайнером, создавшим одежду из Замша и синтетическая ткань Арнель.[3][5] Одним из ее первых бестселлеров была блузка с запахом поверх постоянно складывающейся юбки из арнела, предназначенная для путешественников.[6]

В 1935 году Максвелл выпустил «гардероб выходного дня» из двух курток, двух юбок и пары брюк.[3] Вдохновлен Альберт Эйнштейн,[6] куртка без воротника с четырьмя накладными карманами из твида и серой фланели.[3] Жакет можно было комбинировать со всеми тремя сопутствующими предметами: короткой плиссированной фланелевой теннисной юбкой, более длинной твидовой юбкой и парой фланелевых брюк с манжетами. В 1999 г. Нью-Йорк Таймс написали, что «гардероб выходного дня» был «настолько классическим, что его все еще можно носить сегодня».[3]

В 1940-х годах она разработала хлопковый комбинезон для военных рабочих в Sperry Gyroscope Corporation.[3] Комбинезон или комбинезон «Рози Заклепочник»,[5][6][7] они получили оценку «E» от правительства США.[4] Они были предшественниками современного комбинезона.[3]

Максвелл всегда создавала свои модели разных размеров, как правило, до 18 или 20 размера, в то время как для дизайнера было необычным создавать одежду выше 8 размера.[8] Ее использование завязок и завязок и эластичных тканей подходило к разным типам телосложения и допускало колебания веса.[1] По словам Максвелла, «самыми модными женщинами всегда будут те, кто знает себя».[2]

Максвелл выиграл Награда Коти в 1953 г.[2] Максвелл встретил Грэйс Келли в 1955 году, когда они оба были получены Награды Neiman Marcus Fashion Awards и она часто навещала королевскую семью в Монако.[3]

Максвелл разработан для первых леди Розалин Картер и Пэт Никсон,[2] а также исполнители, такие как Марта Грэм и Лилиан Гиш.[3]

К 1960 году одежда Максвелла продавалась в 700 магазинах по всей стране. Но в 1960-х ее звезда угасла, когда внимание моды переключилось на модных лондонских дизайнеров, таких как Мэри Куант.[3]

После дебюта неудачной коллекции в 1964 году Максвелл ушел из индустрии. Она снова появилась в 1970 году с коллекцией, представленной на Б. Альтман.[3] В 1970 году она была удостоена ретроспективы в Смитсоновский институт[2] и в 1980 г. выставкой на Музей города Нью-Йорка.[4]

В 1975 году Максвелл представил платье без застежек с эластичным верхом без молний, ​​пуговиц, кнопок и галстуков.[3] Это платье, получившее название "скоростной костюм", женщина могла надеть за 17 секунд. Он был вдохновлен олимпийской формой Западной Германии, и платья изначально стоили от 99 до 199 долларов.[9]

Максвелл вышла на пенсию в 1985 году и закрыла свою компанию. Она вернулась в 1986 году с одной последней коллекцией, разработанной для Питера Линна, прежде чем навсегда уйти на пенсию.[5]

Позже жизнь и смерть

Последние годы жизни Максвелл провела с сыном и невесткой. Она делила время между пляжами Гилго, Лонг-Айлендом и Ринкон, Пуэрто-Рико. Максвелл умер 15 января 1995 года в возрасте 93 лет.[1]

Она жила в Манхэттен за три года до ее смерти.[3]

Наследие

Дизайны Веры Максвелл принадлежат Метрополитен-музей,[10] то Музей школы дизайна Род-Айленда, Купер Хьюитт,[11] и Музей города Нью-Йорка.[12][13]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е Уэр, Сьюзен (2004-01-01). Известные американские женщины: биографический словарь двадцатого века. Издательство Гарвардского университета. ISBN 9780674014886.
  2. ^ а б c d е ж грамм час ФОЛКАРТ, БЕРТ А. (21 января 1995 г.). "Вера Максвелл; дизайнер для женщин-практиков". Лос-Анджелес Таймс. ISSN 0458-3035. Получено 2016-07-07.
  3. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п Скиро, Энн-Мари (1995-01-20). «Вера Максвелл умерла в возрасте 93 лет; легендарный дизайнер спортивной одежды». Нью-Йорк Таймс. ISSN 0362-4331. Получено 2016-07-07.
  4. ^ а б c d Поли, Гей (11 декабря 1980 г.). "Вера Максвелл становится экспонатом музея"'". Раз в день. Получено 6 июля, 2016 - через https://news.google.com/newspapers?nid=1842&dat=19801211&id=ARQsAAAAIBAJ&sjid=98gEAAAAIBAJ&pg=4012,4507073&hl=en.
  5. ^ а б c Стерлаччи, Франческа; Арбакл, Джоанн (30 сентября 2009 г.). От А до Я индустрии моды. Роуман и Литтлфилд. ISBN 9780810868830.
  6. ^ а б c Мартин, Ричард Харрисон; Нью-Йорк), Метрополитен-музей (Нью-Йорк (01.01.1998)). Американская изобретательность: спортивная одежда, 1930-1970-е гг.. Метрополитен-музей. ISBN 9780870998638.
  7. ^ Джефферсон, Марго (1998-06-29). «ПЕРЕСМОТРЫ; противоречие моды: женщина как объект или как деятель». Нью-Йорк Таймс. ISSN 0362-4331. Получено 2016-07-07.
  8. ^ Туйте, Ребекка (2016). ""Определение дизайна"". Национальный женский исторический музей.
  9. ^ Шеппард, Евгения (11 марта 1975 г.). "Олимпийская форма вдохновила на создание скоростного костюма Веры Максвелл.'". Толедский клинок. Получено 6 июля, 2016 - через https://news.google.com/newspapers?nid=1350&dat=19750311&id=UvEvAAAAIBAJ&sjid=MgIEAAAAIBAJ&pg=7355,4741535&hl=en.
  10. ^ "Коллекция". Музей Метрополитен, то есть Музей Метрополитен. Получено 2016-07-07.
  11. ^ "Вера Максвелл | Люди | Коллекция Купера Хьюитта, Смитсоновский музей дизайна". collection.cooperhewitt.org. Получено 2016-07-07.
  12. ^ Аноним (02.08.2013). "Описания коллекций". www.mcny.org. Получено 2016-07-07.
  13. ^ «Музей города Нью-Йорка». www.facebook.com. Получено 2016-07-07.

внешняя ссылка